L’ourlet est la dernière couture d’un projet — et celle qui décide de l’allure du vêtement. Bien fait, il ne se remarque pas : c’est tout son intérêt. Voici les trois ourlets à connaître, le geste exact pour chacun, et les deux cas qui piègent tout le monde : la grosse couture d’un jean et l’ourlet de jersey.
Comment faire un ourlet à la machine à coudre ? Marquez la longueur, repliez une première fois de 1 cm, repassez, repliez une seconde fois de la hauteur voulue, repassez à nouveau, épinglez, puis piquez au point droit à ras du bord replié, sur l’endroit. Le repassage à chaque pli fait 80 % du résultat.
Les trois ourlets à connaître
L’ourlet simple rabattu. Un seul repli, le bord vif surfilé au préalable (zigzag ou surjeteuse). On l’utilise quand l’épaisseur compte : deux replis sur du tissu épais font un bourrelet.
L’ourlet double rabattu. Deux replis : le bord vif se retrouve enfermé à l’intérieur, plus rien ne s’effiloche. C’est l’ourlet par défaut, celui qui convient à 90 % des projets, et le seul à connaître si vous n’en retenez qu’un.
L’ourlet invisible. Le point ne se voit presque pas sur l’endroit : il n’attrape qu’un ou deux fils du tissu. C’est l’ourlet des pantalons de ville et des jupes habillées. Il se fait à la main, ou à la machine avec un pied spécial et le point d’ourlet invisible.
L’ourlet double rabattu, pas à pas
1. Marquez la longueur. Essayez le vêtement, avec les chaussures que vous porterez. Épinglez à la bonne hauteur, puis mesurez et reportez tout autour — un ourlet se juge porté, pas à plat sur une table.
2. Ajoutez la valeur d’ourlet. Comptez la hauteur finale plus le premier repli (environ 1 cm). Coupez l’excédent si nécessaire.
3. Premier repli, et repassez. Repliez 1 cm sur l’envers, tout du long, et passez le fer. Ce n’est pas une étape facultative : c’est le fer qui tient le pli, pas les épingles.
4. Second repli, et repassez encore. Repliez à la hauteur voulue, le bord vif se retrouve enfermé. Fer à nouveau.
5. Épinglez perpendiculairement au bord, ou faufilez si le tissu glisse.
6. Piquez sur l’endroit, au point droit, à quelques millimètres du bord replié. Guidez-vous sur le bord du pied-de-biche ou sur les repères de la plaque à aiguille — c’est plus régulier que de suivre au jugé.
7. Repassez une dernière fois. C’est ce passage qui donne l’aspect fini.
L’ourlet de pantalon : mesurer juste
C’est la réparation la plus demandée en retouche, et celle qui se fait très bien chez soi. La difficulté n’est pas la couture : c’est la mesure.
Faites-vous aider si possible, et respectez trois règles. Essayez avec les chaussures qui iront avec le pantalon — deux centimètres de talon changent tout. Marquez une jambe seulement, puis reportez la mesure sur l’autre : les deux jambes doivent être identiques, même si votre corps ne l’est pas. Et vérifiez la mesure debout, bras le long du corps, pas penchée en avant.
Pour un pantalon de ville, l’ourlet invisible est le bon choix. Pour un chino ou un pantalon décontracté, une simple piqûre apparente au double rabattu fait très bien l’affaire — et elle est plus solide.
L’ourlet de jean : passer la grosse couture
Voilà le cas qui bloque toutes les machines d’entrée de gamme, et la vraie raison pour laquelle on porte un jean chez le retoucheur.
Le problème est mécanique, et il est facile à comprendre : quand l’ourlet arrive sur une couture rabattue latérale, l’épaisseur passe brutalement de deux à six ou huit couches. Le pied-de-biche bascule vers l’arrière, il ne plaque plus le tissu, les griffes n’entraînent plus rien — et l’aiguille, qui pique de travers, casse ou fait du surplace.
Trois solutions, à combiner :
Rétablissez l’horizontale du pied. C’est le geste clé. Glissez une cale de la même épaisseur derrière le pied, pour qu’il reste à plat pendant qu’il franchit la marche. Il existe un petit accessoire dédié — une plaquette sur-élévatrice, aussi appelée hump jumper — mais un morceau de tissu épais plié en quatre, ou un bout de carton, fait exactement le même travail. Pied horizontal = griffes qui entraînent = aiguille qui perce droit.
Aplatissez la bosse avant de coudre. Posez la couture sur une planche et tapez-la au marteau. Ça paraît brutal, ça ne l’est pas : on comprime les fibres, l’épaisseur diminue nettement, et la machine passe.
Changez d’aiguille et de réglage. Une aiguille jean, en 110/18 pour ces épaisseurs — pas une universelle, qui plie ou casse. Et allongez le point à 3 mm : un point court sur du denim épais concentre les perforations et fragilise la couture.
Dernier réflexe : en abordant la couture, aidez la machine à la main, au volant, point par point. Ne forcez jamais sur la pédale — c’est comme ça qu’on casse une aiguille et qu’on abîme la plaque.
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Si les grosses épaisseurs sont votre quotidien, la machine compte aussi : voyez notre guide des machines à coudre pour tissus épais.
L’ourlet sur jersey : l’aiguille jumelée
Deuxième piège classique : vous ourlez un tee-shirt au point droit, et la couture craque au premier enfilage. Normal : le point droit ne s’étire pas, le jersey si.
La solution s’appelle l’aiguille jumelée (ou aiguille double). Deux aiguilles montées sur une même tige. Sur l’endroit, elle trace deux lignes parallèles impeccables ; sur l’envers, le fil de canette zigzague entre les deux et forme une boucle élastique. C’est exactement l’aspect d’un ourlet de tee-shirt du commerce — celui que fait une recouvreuse — obtenu sur une machine familiale ordinaire.
Le montage : deux bobines sur le dessus, et une seule canette en dessous, comme d’habitude. Enfilez les deux fils ensemble dans le circuit de tension, puis séparez-les juste avant les aiguilles, un fil par aiguille. Choisissez un écartement de 4 mm pour un ourlet de tee-shirt ; il en existe aussi en 1,6, 2, 2,5, 3 et 6 mm.
Le geste : un seul repli suffit (le jersey ne s’effiloche pas), repassez, puis piquez sur l’endroit, à environ 2 cm du bord plié. Le zigzag du dessous doit couvrir le bord vif à l’intérieur de l’ourlet. Il ne vous reste plus qu’à recouper l’excédent au ras.
Votre machine doit disposer d’une fonction zigzag pour accepter une aiguille jumelée : c’est ce qui lui donne la largeur nécessaire.
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Deux lignes parallèles sur l’endroit, une boucle élastique dessous : l’ourlet de tee-shirt sur une machine familiale.
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Et pensez aux aiguilles jersey à pointe boule pour tout le reste du projet : elles écartent les mailles au lieu de les percer. Notre guide pour coudre du jersey sans surjeteuse détaille l’ensemble.
L’ourlet invisible
Le principe : le fil ne traverse pas le tissu de part en part. Il n’attrape qu’un ou deux fils de l’endroit à chaque point, ce qui le rend quasi indétectable.
À la machine, il demande un pied d’ourlet invisible, un pliage en accordéon et un zigzag réglé au minimum. C’est le plus capricieux des trois ourlets, et il mérite son propre mode d’emploi : nous le détaillons pas à pas dans ourlet invisible à la machine.
Les erreurs classiques
Sauter le fer. L’erreur numéro un, et de loin. Un ourlet se construit au fer, pas à la machine : c’est le pli repassé qui donne la ligne droite. Les épingles ne font que maintenir.
Mesurer à plat. Un ourlet se marque sur le vêtement porté, avec les bonnes chaussures. Un pantalon mesuré sur la table sera trop court ou trop long — toujours.
Forcer sur la grosse couture d’un jean. Ça ne passera pas, et vous casserez une aiguille — voire vous abîmerez la plaque à aiguille et le crochet. Calez le pied, aplatissez la couture, passez au volant.
Ourler du jersey au point droit. Ça craquera. Aiguille jumelée, ou à défaut un zigzag très étroit.
Un ourlet double rabattu sur du tissu épais. Vous fabriquez un bourrelet. Sur de l’épais, surfilez le bord vif et faites un simple rabattu.
Vos vérifications rapides
- Avez-vous repassé chaque repli avant de piquer ?
- La longueur a-t-elle été mesurée vêtement porté, avec les chaussures ?
- Les deux jambes ont-elles exactement la même mesure ?
- Sur du jean : aiguille 110/18, point à 3 mm, cale derrière le pied ?
- Sur du jersey : aiguille jumelée, deux bobines dessus, une canette dessous ?
- Avez-vous fait un essai sur une chute avant d’attaquer le vêtement ?
Questions fréquentes
Comment faire un ourlet de jean sans que la machine bloque ?
Le pied-de-biche bascule en arrivant sur la couture rabattue latérale, et n’entraîne plus le tissu. Trois gestes : glissez une cale de même épaisseur derrière le pied pour le garder horizontal (une plaquette sur-élévatrice, ou un tissu épais plié en quatre) ; aplatissez la bosse au marteau sur une planche avant de coudre ; utilisez une aiguille jean 110/18 avec un point allongé à 3 mm. Et franchissez la couture à la main, au volant, sans forcer sur la pédale.
Quelle hauteur d’ourlet choisir ?
Cela dépend du vêtement et du tissu. Comptez environ 1 cm pour le premier repli, puis la hauteur finale voulue : 2 à 4 cm pour un pantalon, 1 à 2 cm pour un tee-shirt ou une chemise, davantage pour une robe fluide où le poids de l’ourlet aide le tombé. Sur un tissu épais, restez modeste : deux replis épais font un bourrelet.
Comment ourler du jersey sans que la couture craque ?
Le point droit ne s’étire pas, contrairement au jersey. Utilisez une aiguille jumelée (double) : elle trace deux lignes parallèles sur l’endroit et forme une boucle élastique du fil de canette sur l’envers, comme un ourlet de tee-shirt du commerce. Montez deux bobines sur le dessus et gardez une seule canette. À défaut, un zigzag très étroit dépanne. Votre machine doit avoir une fonction zigzag.
Faut-il vraiment repasser entre chaque étape ?
Oui, c’est l’étape la plus sous-estimée de l’ourlet. C’est le fer qui construit et maintient le pli, pas les épingles ni la machine. Un ourlet repassé à chaque repli sort droit et net ; le même ourlet sans fer ondule et se voit. Comptez trois passages : après le premier repli, après le second, et une fois la couture terminée.
Ourlet simple ou double rabattu ?
Le double rabattu est l’ourlet par défaut : le bord vif se retrouve enfermé entre les deux replis, rien ne s’effiloche, et la finition est nette. Il convient à la grande majorité des projets. Réservez le simple rabattu — un seul repli, bord surfilé au préalable — aux tissus épais, où deux replis créeraient un bourrelet disgracieux.
